Le 25 collezioni di abbigliamento femminile più influenti del dopoguerra

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Un gruppo di esperti di moda – redattori, storici e un designer – si è riunito su Zoom per stilare un elenco degli abiti che hanno plasmato il mondo.

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Di Nick Haramis, Max Berlinger, Rose Courteau, Jessica Testa e Kin Woo

Che si tratti di un abitino bianco sopra la grata della metropolitana di New York o di un reggiseno a cono su una pop star affermativa, gli abiti che indossiamo hanno il potere di proiettare tutti i tipi di messaggi. L'esistenza stessa di certi capi e silhouette è spesso la prova di momenti di significativo cambiamento sociale; comunichiamo le cose che non possiamo dire attraverso i vestiti che indossiamo, che a loro volta possono determinare come ci muoviamo nel mondo e dove ci è permesso andare. In molti modi, qualsiasi storia della moda, per quanto incompleta, è la storia di tutti noi. È anche un'indagine sulla sartoria, sui tessuti, sull'innovazione, sulle lotte intestine, sugli affari, sulla spavalderia e, soprattutto, sulla bellezza – anche sulla bruttezza.

Con questo in mente, T ha riunito una giuria di stimati giudici: l'autorità della moda Pamela Golbin, ex capo curatore della moda e dei tessuti al Musée des Arts Décoratifs di Parigi; lo stilista e collaboratore di T di New York Matt Holmes; Il direttore creativo di T, Patrick Li; lo stilista americano Rick Owens; e la gallerista italiana, presidente della Fondazione Sozzani e fondatrice del concept store 10 Corso Como, Carla Sozzani, per scegliere le 25 collezioni di abbigliamento femminile più influenti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi. Prima di riunirsi, ciascuno di loro ha nominato circa 10 collezioni che riteneva meritevoli di essere incluse. Poi, un mercoledì di fine luglio, si sono riuniti online per stilare l’elenco, che riflette principalmente l’ordine in cui sono stati discussi piuttosto che la loro classifica. C’erano alcuni favoriti netti – tutti erano d’accordo nel includere almeno una stagione di Comme des Garçons – e molte omissioni difficili. (Sì, sappiamo che siamo leggeri con gli italiani.) Spesso era difficile individuare una collezione dal corpo di lavoro di un designer, anche se quello era il compito; altrettanto complicato era separare l'abito stesso dallo spettacolo di uno spettacolo. Per essere presa in considerazione, non era necessario che una collezione fosse apparsa su una passerella, e non tutte le sfilate soddisfacevano i criteri. Ad esempio, la raccolta fondi della Battaglia di Versailles del 1973 non si qualificò perché c'erano squadre; Per l'evento monumentale, cinque couturier francesi (Marc Bohan per Christian Dior, Pierre Cardin, Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent e Emanuel Ungaro) hanno sfilato contro cinque dei loro colleghi americani (Bill Blass, Stephen Burrows, Oscar de la Renta, Halston e Anna Klein). Abbiamo anche concordato di non prendere in considerazione nulla da parte degli stessi relatori, motivo per cui Owens non è nella lista finale, nonostante le sue molteplici nomination.

Infine, due collezioni sono state così determinanti per lo sviluppo della moda contemporanea che abbiamo ritenuto che fossero quasi troppo ovvie per occupare un paio di spazi preziosi. Il primo arrivò nel 1947, quando uno stilista francese relativamente giovane di nome Christian Dior debuttò con un New Look femminile. Gli abiti con le spalle inclinate erano stretti in vita, così come le giacche con il collo a scialle indossate con gonne voluminose che creavano non solo una figura a clessidra ma un opulento antidoto all'austerità delle uniformi militari dell'epoca. Il secondo era un argomento contro il primo, da parte della stilista e modista francese Gabrielle "Coco" Chanel, i cui modelli negli anni '20 e '30 comunicavano pragmatismo e indipendenza, e che riteneva che Dior avesse reso un disservizio alle donne emancipate. Nel 1954, all'età di 70 anni, lasciò la pensione, trasformando i suoi classici abiti di tweed - aggiornati in quel periodo con una gonna slim e una giacca senza colletto con finiture intrecciate - in un ripudio degli ideali più primitivi della sua concorrente.

Nella telefonata di quel pomeriggio emersero improbabili opinioni condivise tra disaccordi inattesi. Ma l'unica cosa che tutti sapevano essere vera era che nella moda c'è molto di più di un semplice tessuto, il che potrebbe spiegare perché Owens si è presentato a torso nudo. —Nick Haramis